Viser innlegg med etiketten Hagedesign studier. Vis alle innlegg
Viser innlegg med etiketten Hagedesign studier. Vis alle innlegg

mandag, september 15, 2014

Den vakreste hagevandring

Jeg har som hobby å besøke hager. Store hager. Jeg har besøkt mange.

Jeg ytret en gang til hagedesigner Arne Maynard at jeg ønsket å lære mer om å bygge opp store dype staudebedd og hans respons var; Du MÅ dra til West Dean. Han mente at det var det beste stede å se og lære. De har mange omtalte foredrag om forskjellige deler av hagefaget.

Vel, jeg tenkte det var lurt å bli litt mer kjent med hagen og høre litt mer om disse forelesningene.
Og jeg må nok si at dette er den aller vakreste, nyttigste og mest innspirerende hagen jeg noen gang har besøkt.

Hagen ligger rundt et hus og en skole omringet av det vakreste kulturlandskapet England har å by på

Tidløsen blomstret iherdig nå i begynnelsen av september

Frukthagen er veldig omfattende. Mest populære er disse espalierte frukttrærne

Slik begynner man altså

Masse masse epler!

Men hva er disse?



Disse stiene med focal point ofte i hver ende og i midten fallt jeg helt pladask for!

Skjønner du hva jeg mener? Vi målte at hvert av beddene er ca 3 meter dype.

Min fine mamma i The cutting garden, der de gror blomster for oppbinding og vaser.

Georginer? Jeg fant et par nye til ønskelisten!

Chilli!



En av tingene de er mest kjent for er kjøkkenhagen


Dette er det vakreste bedet jeg noen gang har sett! Jada jeg elsker gult!

Liker du ikke gult, liker du kanskje pergola? Den begynner i den vakre "The sunken garden".

Dalen rundt ligger som en perfekt og berikende forlengelse av hagen. 

Denne pergolaen tok helt pusten fra meg. 

Jeg tok litt over 300 bilder bare i denne hagen alene.

Man kan ikke få nok pergola. Denne er 100 meter lang og ikke på langt nær lang nok ;)
Cloud pruning

Du tror nok at nå trenger du ikke besøke hagen fordi jeg har lagt ut såå mange bilder, men der tar du feil. Det er masse masse jeg ikke har vist deg! Et besøk i denne hagen vil jeg anbefale på det varmeste!
Hagen har et prisbelønnet "tea room" med god mat og nydelig "cream tea". En lift overpriset gavebutikk, frøsalg, plantesalg og bra toaletter.
Inngang koster rundt 100,- pr person og da får man med et stort herskapshus på kjøpet om man har tid.

Forelesningene er mange og hyppige og mitt mål er å i løpet av de neste 3 år å gå minst 2. :)

Mer om denne hagen kommer nok ved neste besøk. La det bli mange!
Takk til mamma som tolmodig henger med og nyter med meg!

søndag, oktober 20, 2013

Oppmåling av hagen - Surveying


I forbindelse med et hagedesignkurs jeg går er jeg nok en gang i gang med oppmåling. Jeg har vært ganske slumsete med egen hage, mens andre hager jeg har tegnet på, har jeg vært litt mer nøye.

Som med alt annet er riktig redskap halve jobben, og siden jeg ikke hadde det (noen har stjålet og ødelagt mitt fine 30 meters bånd, knurr) tok det LANG tid. Midtveis døde reservebåndet mitt og jeg sto igjen med en rusten tommestokk på 2 meter. Ikke bra.
Jeg måtte pakke sammen og pusle inn. Mer måling neste helg altså.

Her er målene jeg fikk tatt i dag.


MÅL

Hus: 
Lengde 13 
Bredde 8,9 
Fra Grillhjørnet til soveromsvindu 2.18
Soveromsvinduet er 1.25 bredt
Fra Grillhjørnet til trapp, 5.52
Fra trapp til Kaldbenkhjørnet 4.93,5
Trapp 1.73 bred
Trapp 2.76,5 lang

Øvre platting
Lengde 7,17
Dypde 4.54,5
på utsiden av trappen 1.78,5

Hørnebedd
Fra hørnet Dybde 2.72 og 2.76 dypt (buet hjørnebedd)

Langbedd
Lengde 18 meter
Dybde 1.80
Lengde fra Grillhjørnet til gjerdet 12.6 m

Kjøkkenhage
Lengde 11.22 
Bredde 4.82

Drivhus
Bredde 2.40
Lengde 1.80

Drivhusbedd med kantsten
Dypde 0.80 
Bredde 1.80

Bod
Lengde 4.10,5
Bredde 3.60

Nedre platting
Lengde 4.10
Bredde 2.80


TRIANGULERING

Drivhus
Fra Hushjørnet Kaldbenk - > Drivhus ved Daphne 9.73
Fra Plattinghjørnet trapp - > Drivhus ved Daphne 6.80

Fra Hushjørnet Kaldbenk - > Drivhus ved lillebod 9.52
Fra Platting hjørnet trapp - > Drivhus ved lillebod 7.85

Fra Drivhus hjørnet til gjerdet 2m

Kjøkkenhage
Fra plattinghjørnet (trampis) - > Kjøkkenhage trampis 4.55
Fra trappehjørnet - > Kjøkkenhage trampis 9.55

Fra Drivhus Daphne - > Kjøkkenhage Kompost 4.52
Fra Drivhus Kompost - > Kjøkkenhage kompost 3.33

Bod
Fra Hushjørnet Kaldbenk - > bodhjørnet lillebod 8.13
Fra Plattinghjørnet trapp - > bodhjørnet lillebod 7.65


Triangulering er en måte å plassere nye eller "ukjente" elementer som ikke allerede er tegnet inn i kartet, inn i det samme. 
Altså mine kart fra kommunen inneholder ikke bod, drivhus, kjøkkenhage eller noen bedd eller trær. For å få disse plassert rett i kartet måler man avstand fra 2 kjente punkter til et ukjent. For eksempel 
  • Fra hushjørnet A til Drivhushjørnet A
  • Fra hushjørnet B til Drivhushjørnet A
Når man da gjør om til riktig målestokk er det lett å plassere Drivhushjørnet A på rett sted i kartet. 

Mer måling neste helg og da oppdaterer jeg altså bare denne posten. 
Da må jeg også få på plass litt høydeforskjeller/fall. De er det nemlig mange av!

onsdag, januar 04, 2012

Hagedesign - Elevations

Neste bok i mitt hagedesignstudie er tegning. Jeg grugleder meg!
Denne filmen var fin og enkel å forstå, selv om den nok er noe nerdete. :)

Dette er altså en forklaring på hvordan og hvorfor tegne hagetegninger "fra siden" slik man får avdekket alle høydeforskjeller og hvor høye trær blir i forhold til bygninger og andre planter osv.

Denne filmen er publisert av Duncan Heather som er lærer på Oxford Collage og Garden design. Les mer her >

torsdag, september 01, 2011

Å plante i bølger - drifts

Jeg har nok helt gått meg bort i bilder fra designhager og store gods i England. For nå vil jeg plutselig ikke ha dotter med planter hist og her. Nå vil jeg har modigere større og mer voldsomme planteringer.

Nå flyter alt kaoset av dotter bare i hverandre i mine bedd, uten særlig plan. SÅ derfor skal jeg nå etablere mitt første bølgebedd. Irisene mine blir prøvekanin :)

Her er noen av "reglene" for bølger
1. Plante i bølger minst 5-9 planter av samme slag
2. Aldri i rett linje fra bak til frem, da deles beddet i to
3. Forsøk å skape bevegelse ved å lage bølger som fører øyet videre i beddet, tenk derfor på hvor vanligvis ser beddet fra, og lag bølges som sees fint derfra. La bølgene avløse hverandre slik at blikket alltid føres videre.
4. Ha gjerne en bølge og avslutt bølgen med en liten singel plante litt unna, så får bølgen en mer naturlig avslutning (tips fra gartner på Sissinghurst UK)
5. Gode former er bølger, S eller dråper
6. Å begrense antall farger som benyttes vil roe ned beplantingen
7. Forsøk å ha noen vintergrønne bølger også for å skape interesse i vinterhalvåret
8. Vil fungere perfekt i ett bedd med flere nivåer/høyder
9. Sett av plass til ettåring-bølger med feks Cosmos eller Kjempeverbena.
10. For å spare penger kan deling eller såing være en god måte å skaffe mange planter på


Jeg har hentet innspirasjon fra endel artikler om denne planteteknikken:
Fra Daily Telegraph
Fra The design of Gardens
Dougs green garden 
Hvordan lage bølger med Påskeliljer
En av dyktige Andy Sturgeons woodland bedd (planteplan)

Her er noen eksempler jeg liker:













Som du ser, ikke noe hokkus pokkus, bare tørre å gå mer og større i stede for en og en singel ensom plante! 
Måtte jeg være disiplinert nok! :)

.

tirsdag, april 19, 2011

Ferdig med oppgaver - hagedesignstudier

Ja så er jeg altså ferdig med eksamensoppgavene (de er gamle og er en del av mine Innlevering Del 1). Jeg er åpenbart VELDIG dårlig til å lese oppgaven. Først mente jeg helt bestemt at jeg skulle levere inn 2 eksamener også viser det seg at det faktisk er 4. puh. SÅ trodde jeg at jeg skulle levere inn 4 planteportfolios også viser det seg at det faktisk er 25. isj altså. Det rekker jeg IKKE før vi drar til England, og jeg som hadde tenkt å levere der når jeg først var der.
Litt kjipt nå som jeg var så i flyten. Men sånn er det altså. Man MÅ lese oppgavene!

Jeg er altså da ferdig med alle 4 eksamenene og de ligger her:



Det virker ikke som de er søkbare fra nettet, men jeg kommer nok til å fjerne dem om en liten stund. Siden flere har spurt om å få se mine svar, så legger jeg dem iallefall ut noen uker. 

Det er mulig det er litt vanskelig å se, men mine svar er merket i lilla. Jeg er åpen for innspill (siden de ikke er sendt ennå), men føler meg også litt ferdig med dem. Skal vel renlese og sjekke for gramatiske blundere, men det blir sammen med alle planteportfolioene. 
De skal jeg iallefall ha klar til 1. juni. (mye som skjer meg i mai).

Litt pisst for at jeg ikke klarer å følge planen min, men men jeg er møkk sliten, og nekter å sitte oppe natt og dag, for så å levere noe jeg ikke ønsker å stå inne for. 
Basta!

Disse planteportfoliene er egentlig veldig spennende. Jeg skal i del 1 levere inn følgende: 
5 trær til liten/mellomstor hage
5 busker som egner seg til vegger/struktur
10 stauder
5 løk

Det er utrolig mye som skal inn på en slik portfolio, og jeg orker ikke (sliten) å skrive inn alt nå, men skal straks lage en mal, så da kan jeg legge den her. Håper jo å allerede torsdag få laget iallefall 1 eller 2. 
Det vanskeligste er å tegne planten i samplanting med fire eller flere navngitte gode samplantingspartnere. Det kan være røffe skisser altså, virker som det mest er tekstur de er på jakt etter. 
En portfolio skal være på minst 2 A4 sider laget på PC, men tegninger skal være håndtegnet. 
Så det.... slik lusker det fremover. 
Tenk så stas det hadde å få gjøre dette på heltid i stede for å begynne klokka 19 på kvelden full av inntrykk fra jobb, klesvask og middagsrester. 

Men heldig er jeg lell!
:)

mandag, april 11, 2011

Hvorfor ta PH-test av jorda

De fleste vet at Rhododendron liker best sur jord. Og mange har forsøkt å flytte hjem blåbær fra skogen uten hell. Så de fleste vet vel at noen planter har visse krav til PH. Men det er også andre grunner til at vi tester. 

PH 7.0 er nøytral, alt under dette regnes som sur jord, alt over regnes som alkalisk jord.

HVORDAN
PH-test kit kan kjøpes på de fleste hagesenter og koster ca 40 - 60,- for en eller to tester. Bruksanvisningen bør leses grundig. Kittene er litt forskjellig, men de fleste belager seg på at du samler jord fra litt neddi toppjorda, tilsetter et pulver og vann, rister og venter litt på at vannet får en farge. På kittet finnes en fargeskala du kan sammenligne vannfargen med. 
Jeg liker best å ta to - tre tester på forskjellige områder. Jeg liker ikke å blande jord fra forskjellige områder da jeg har skog på en side av huset, og åpent område på en annen. De har ganske forskjellig PH selv om hagen er under ett mål liten. 


NÅR
Testen kan taes hele hagesesongen, men pass på at du ikke nyss har kalket eller gjødslet med aske, torv eller andre jordforbedringsmidler som inneholder mye kalk. 


RESULTATER

3.0 - 5.0 Veldig sur jord
De fleste næringstoffer i jorda er lettoppløslig og skylles lett bort fra jorda i regn og vanning. Dette gjelder spesielt kalsium, fosfor, magnesium og kobber. 
De fleste forsfater blir utilgjengelig for planter under PH 5.1
Sur sandholdig jord mangler ofte sporstoffer
Bakterier klarer ikke å råtne organisk matriale i jord med PH lavere enn 4.7, noe som gir mindre næring til plantene som vokser der. 

Tiltak: Tilsett kalk for å øke PH til over 5.0. Dette kan også bidra til å bryte opp tung sur leirjord.


5.1 - 6.0 Sur jord
Perfekte forhold for surjordsplanter som Rhododendron, Blåbær og Camelia.

Tiltak: Tilsett kalk dersom du gror andre planter


6.1 - 7.0 Moderat sur jord / nøytral
6.5 er den beste hagejord ph og som vil gi best vilkår for de aller fleste planter i hagen. 
Best næringsopptak ved denne ph. Dette er også de forhold som mark jobber best under, noe som gir økt kompostering i jorda og økt næringstilgang. De gode bakteriene liker også denne ph best. 


7.1 - 8.0 Alkalisk jord
Fosfortilgangen begrenses kraftig
Mangan og jern tilgang begrenses, noe som kan øke sykdomsforekomster og gule blader på bla bringebær. 

Tiltak:
Svovel, jernsulfat og andre forsurende midler kan tilsettes. Leirjord er vanskeligst å sure opp. Jord som naturlig inneholder kalk er så og si uhelbredelig. 
Rolls Roycen min

fredag, mars 18, 2011

Hagedesignstudier - Innlevering 1, del 2/4

Jeg går altså et hagekurs; Designing with plants på KLC i London.
Jeg er igang med del 2 av første innlevering. Endelig ferdig med del 1.
I del 2 kan jeg velge meg ut tre spørsmål av seks totalt.
Jeg har valgt disse tre:

3. Under the following headings describe the production of a NAMED plant from seed:
Collection
Storage
Sowing
Aftercare

4. Describe the successful harvesting and storage of a NAMED
* Top fruit
* Soft fruit

6.
a. Describe the chief characteristics of a NAMED style of garden design
b. State how garden size and shape may affect the style of design

Er det ikke spennende??? :)

mandag, mars 07, 2011

Kristisk vanningstidspunkt - Critical watering period

Critical watering period er tidspunkt i planters liv da det er mer viktig med tilgang på vann.
For grønnsaker er dette heldigvis veldokumentert.
Nyttig info for kjøkkenhagen og meg :)

Listen under har jeg stjålet herfra >

Critical Water Periods for Vegetables
You can target the timing and amount of water to add. As a rule of thumb, water is most critical during seed germination, the first few weeks of development, immediately after transplanting, and during flowering and fruit production. The critical watering periods for selected vegetables follow:

Asparagus needs water most critically during spear production and fern (foliage) development. Less water is needed after ferns reach full size.

Cole crops (broccoli, cabbage, cauliflower, collards, Brussels sprouts, kale, and kohlrabi) need consistent moisture during their entire life span. The quality of cole crops is significantly reduced if the plants get dry anytime during the growing season. Water use is highest and most critical during head development.

Beans have the highest water use of any common garden vegetable. They use 0.25 to over 0.50 inch of water per day (depending on temperature and wind) during blossoming and fruit development. Blossoms drop with inadequate moisture levels and pods fail to fill. On hot, windy days, blossom drop is common. When moisture levels are adequate the bean plant is a bright, dark, grass-green. As plants experience water stress, leaf color takes on a slight grayish cast. Water is needed at this point to prevent blossom drop.

Carrot and other root crops require consistent moisture. Cracking, knobby and hot flavored root crops are symptoms of water stress.

Corn water demand peaks during tasseling, silking, and ear development. Water stress delays the silking period, but not tasseling. Under mild water stress the crop may tassel and shed pollen before silks on ears are ready for pollination. The lack of pollination may result in missing rows of kernels, reduced yields, or even eliminate ear production. Yield is directly related to quantities of water, nitrogen and spacing.

Lettuce and other leaf vegetables need water most critically during head (leaf) development. For quality produce these crops require a constant supply of moisture.
716-3

Onion family crops require consistent moisture and frequent irrigation due to their small, inefficient root system.

Peas need water most critically during pod filling.

Potato tubers will be knobby if they become overly dry during tuber development.

Tomato family (tomatoes, peppers, and eggplant) needs water most critically during flowering and fruiting. Blossom end rot (a black sunken area on the bottom of the fruit) is often a symptom of too much or too little water. The tomato family has a lower water requirement than many vegetables and plants are often over-watered in the typical home garden.

Vine crops: cucumbers, summer and winter squash, and assorted melons need water most critically during flowering and fruiting. Vine crops use less water than many vegetables and are often over-watered in the typical home garden.

søndag, februar 27, 2011

Spiring av frø

I forbindelse med hagestudiene kom jeg over denne flotte videoen. Oppgaven jeg researcher for nå er:
State what is meant by the terms epigeal and hypogeal germination.

I filmen vises da hypogeal germination der frøhvitten (i min engelske bok kalles denne delen Cotyledon, noen som vet hva den heter på norsk?) blir liggende igjen under overflaten, i motsetning til epigeal der frøhvitten er med opp over jorda og er en del av planten, den første delen som utfører fotosyntese... frøbladene. Frøbladene drar planten igang, men faller fra når når de ekte bladene tar over.
Om du finner denne posten som biologistudent eller noe slikt... merk at dette er blandede norske og engelske begrep her...
Pass på å få med deg slutten av filmen... happy ending!




Denne var også kjekk og enkel. Planteformering i tegninger >


Jada dette er litt nerdete :)
.

mandag, februar 21, 2011

Hagestudier RHS Eksamen

Jeg studerer et hagestudie, og en av oppgavene er å svare på en tidligere utgave av avsluttende eksamen.
Eksamen er i 4 deler. Og disse er selvsagt kun i papirversjon. Jeg har derfor skrevet dem av i word, og jeg lenker opp filene her:


Disse fire skal jeg svare og levere i løpet av en måneds tid! 

Den første delen legger jeg også ut her for dere som vil ha en sniktitt, men ikke orker å lese dokumenter :)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RHS (Level 2) Certificate in Horticulture
(These are mock Test Papers prepared by KLC)

Horticulture I – Planning, Principles and Production
Scetion A Short Answer Questions, each worth 2 marks

Units: The Plant (Plant Kingdom), Plant Propagation (Flora), Outdoor Food Production, Garden Planning

The duration of the Hort 1 (Sections A and B) exam is 1 ½ hours.
Answer all questions


The Plant
1. Name an example of a succulent dehiscent fruit AND an example of an indehiscent fruit
2. State TWO characteristics of wind pollinated plants
3. State what is meant by the terms epigeal and hypogeal germination
4. State TWO external differences between monocotyledon and dicotyledons.
5. Describe the process of photosynthesis
6. Define the terms mitosis AND melosis
7. Define the terms phloem and xylem
8. Define ”intergeneric hybrid” and NAME one example


Plant Propagation
9.
   a. Define the term physical dormancy
   b. State a method of overcoming this type of dormancy
10. List TWO types of stem cutting used in propagation giving NAMED plant examples for each
11. Define the term ”Critical Water Period”.


Outdoor Food Production
12. State TWO benefits of using natural windbreaks in a garden situation.
13. List FOUR factors to be considered when selecting suitable rootstocks for top fruit


Garden planning
14. List FOUR requirements of the user which must be considered before preparing the outline plan for a garden. 
15. Define the surveying term “Triangulation”. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

lørdag, februar 19, 2011

Ferdig med manual 3 hagedesign studier... nå innlevering


Gosh, ja så var jeg her.... grunnen til at bok 3 har tatt såååå lang tid, er nettopp dette med denne oppgaven. Som du ser over... jeg skal ta en "gammel eksamen" fra RHS (samme sort som jeg skal ta når jeg er ferdig med manual 6), lage planteportfolio (faktaark pr plante x 10, ikke elektronisk) samt levere inn min skisseblokk som skal inneholde mer enn 20 tegninger jeg selv har tegnet på frihånd. Foreløpig er det 5 der.

Målet er å ta litt tidlig kvelden fra jobben en dag også stikke opp i botanisk hage og tegne litt der. Trær uten løv, det nye drivhuset (er en modell der er det ikke?) og kanskje noen liljeblader i Victoriahuset. Jeg sliter skikkelig med perspektiv, så dette drivhuset blir en spennende utfordring. Må nok ha med viskelær :)

Så for at innleveringen av denne oppgaven ikke skal skli helt ut tidsmessig, bør jeg sikkert sette en tidsfrist for meg selv. Dette studiet er jo åpent rent tidsmessig, så da tar ting lett laaang tid...
Skal vi se....
27. februar - Testpaper 1
13. mars - Testpaper 2 og 10 nye skisser
20. mars - Alt ferdig til å sende
21. mars - finne en kurer jeg kan sende med. Skolen sier IKKE bruk vanlig postforsendelser. Dette blir jo som du sikkert forstår veldig dyrebar last... :)
Og siden jeg jobber med elæring rister jeg litt oppgitt på hodet over hvor papirfokusert dette studiet er. Men jeg har jo lært det etter 4 måneder i bransjen, at skoler hele verden over ligger 10 år bak alt annet. Feks vanlige hjem, arbeidsplasser osv.


Det er flere av dere som har spurt om å få låne bøkene mine, og det kan dere! MEN... forløpig henvises det konstant frem og tilbake mellom bøkene, prøver er i manual 1 og deler i manual 2. Så foreløpig er det ikke mulig å få til noe utlåning.
Smør dere med tolmodighet, så om et års tid... DA kan dere få låne!

.

fredag, februar 18, 2011

Woodland Garden – Skogholt i hagen


Ja hva er egentlig den korrekte norske oversettelsen på Woodland Garden?? Forslag?

Vel i min bok i hagestudiene – Manual 3 har vi plutselig gått fra litt kjedelige grønnsaker til vann i hagen, alpin og sten -partier, roser og nå skogholt.

Da min hage opprinnelig var en skog, er dette særs interessant for meg. Ikke bare fordi jeg har så veldig dårlig og skrinn jord etter at hele tomta har vært barskogbunn, men fordi tomta fortsatt grenser mot skog og fordi det er denne naturlige stilen jeg liker aller aller best av hagestiler….. den hagen som ser ut som den har vært der bestandig. Gleden var altså stor for dette temaet, og jeg velger derfor ut akkurat dette kapittelet til å se litt nærmere på.

Det er mye som er vanskelig også med dette temaet. Og kanskje vanskeligere i Norge enn i England der bøkene er laget. Vi har MYE trær i Norge, og ikke minst MYE bartrær. Det fine med løvtrær er at de ikke har blader på våren. Dette gjør at man jo kan dyrke vårblomstrende planter under. Feks tidlige løkplanter.
Under vintergrønne bartrær er det hele litt mer tricky. Ikke bare tar bartrærne lys, vann og næringsstoffer fra jorda, nålene gjør jorda veldig sur. Dette gjør det mye mer tricky å plante i alle tre lag: trær, busker og bunndekkere. Det fine var at jeg også i dag hørte på et GQT program fra Surrey, som handlet nettopp om et sandrikt tredekket område, og hvordan hage der.

Så over til boken min og kapittelet Woodland.

Å lage et skogholt fra bunnen av tar lang tid. Langt enklere er det om du allerede har et område med trær, og ønsker å forbedre dette. Man bør renske opp området, fjerne ugress, finne plass til skyggetålende busker og bunndekkere. Løk som forviller seg kan også gi en god effekt. Dersom trekronene er tette, kan det gi enorm forskjell i voksevilkårene under, om du kan tynne trærne i toppen. Her bør du sjekke pr tresort, når de kan beskjæres og enten hyre inn en proff med fornuftig sikkerhetsutstyr, eller vite hva du gjør, særlig om trærne er høye.
(Jeg har fått muligheten til å oppservere ”Kew Gardens Tree gang” i action, og det er utrolig hva disse proffe karene får til på kort tid med rett ustyr.) Med tynnere krone på trærne, vil man få økt tilgang på lys, som igjen gir bedre vilkår for alt under.

Det er mange fordeler med skogholt, men kanskje den største er at man tiltrekker seg fugler og innsekter. Som kjent bekjemper disse også lus og andre skadedyr på andre prydplanter.

Generelt gir skogholt et område som er spennende hele året rundt. Trærne er vakre med og uten snø, om våren blomstrer løk, Marsfiol og Forglemmegei og om sommern vaier revebjellene flott.

Om du starter opp fra bunnen av og trenger raskt voksende trær er Or og Selje gode begynnere siden disse vokser raskt. Selv har jeg god erfaring med Rogn. Du skal dog være tålmodig og ha god plass om du starter opp fra bunnen. Ideelt sett 1000 m2.  Dog kan du fint få den rette stilen rundt en vanlig hageplen ved å velge de rette plantene. Velg gode trær lengst bak, busker i midten og noen bunndekkere i front.

I England er ”Native hedges” en big deal. Dette da de fleste eiendommer / jorder er delt enten av steingjerder eller disse naturlige hekkene. Selv har jeg lyst til å grense til naboens tomt med en slik, men hva som liksom er naturlig hekk her i Ski er jeg ikke sikker på. Syriner har i alle fall meldt seg J
I boken nevnes følgende planter til native hedges: Bøk, eik, hagtorn, roser, Viburnum og Svarthyll. Disse kan jo helt fint passe hos oss også. Målet her er også at det skal se naturlig ut og at fuglene kan trygt ferdes og hekke der.

I boken er det en veldig flott tegning med planteforslag for et skogholt. Jeg kan godt formidle det til de som er interessert, men pga copyrights tør jeg ikke bare ta bilde og legge det ut ut. Her er en del av plantene som er nevnt i tegningen:

Vortemelk – Euphorbia robbiae
Hvitveis – Anemone nemorosa
Myskegress – Milium effusum Aureum
Kornblom – Centaurea cyanus
Marsfiol Viola odorata
Primula Vulgaris ´Double sulfer´
Salvie – Salvia officinalis
Forglemmeiei søster – Bunnera macrophylla
Hosta Tall boy
Have Aukuba – Aucuba japonica
Ilex ´Brilliant´
Glansmahonia – Mahonia aquifolium
Japanskimmia – Skimmia Japonica
Revebjelle – Digitalis purpurea
Sommerfuglblomst – Buddleja davidii ´Black knight´
Kornell –Cornus alba
Rynkerose – Rosa rugosa
Slåpetorn – Prunus spinosa
Kamtsjatkabjørk – Betula ermanii
Bøk – Gagus sylvatica
Gullregn – Laburnum anagyroides
Rogn – Sorbus aucuparia
Hengebjørk – Betula pendula
(også slenger jeg inn Myske – Galium Odoratum)

Om du skal ha plen i området, velg en blanding som tåler skygge.  Om du ikke ønsker å klippe gresset, velg en engblanding, evt. bland en skyggetålende plenmix, med en engblanding med noe blomster du vet kan håndtere noe skygge.
Generelt vises blomster i lyse toner bedre i skygge, enn mørkere toner. Hvit, lys rosa, lys blå og lys gul vil lyse opp i et mørkt område.

Planlegg nøye og velg de rette plantene, dette er viktig da etter området er etablert, vil det være vanskelig å grave i jorda pga røtter.

Det kan være en stor fordel å kjøpe litt større, eldre og etablerte planter for dette området. De vil få litt starthjelp av stort rotnett når skygge og skrinne forhold krever mer av plantene.

Om du skal anlegge gangveier/stier, velg buede former, ikke rette stramme linjer. Det kan være en løsning å ha eng som markdekker å bare kjøre gressklipperen som sti/gangvei.

Selv om det tar tid og tålmodighet å etablere et slikt skogholt er det relativt vedlikeholdsfritt når det først er på plass.
Det kan også virke befriende med en slik fri del av hagen i en ellers stressende og kontrollert hverdag. 


søndag, januar 23, 2011

Poteter - Hvordan dyrke poteter

Mye feilet i kjøkkenhagen i sommer, og deriblandt poteter. For å sikre bedre avling neste år, leser jeg ekstra godt kapittelet om dyrking av poteter.

Kjøttet finnes i tre farger. Hvitt, gult og blått. 
I Norge er det vanligst å få tak i settepoteter i hvitt. 

Det er viktig å flytte potetlandet årlig for å forhindre at jorda blir utarmet/sykdomsbefestet. De dyrkes ofte på områder som senere skal bli nye bedd eller kjøkkenhage da poteter overmanner/utkonkurrer ugress. De trives godt i norsk sommer og vokser best i 16-18 grader.

Poteter deles inn i tre grupper. tidlige, halvtidlige og sene/hoved. De tidlige danner knoller tidlig og høstes mens bladene ennå er grønne. Sene poteter (de vanligste) høstes etter at bladene / riset er visnet ned. De tidligere sortene er kjent for å gi noe mindre avling enn sene.

Jord:
Poteter trives i det meste av jord, men favoriserer litt lett leirjord. Generelt med alle rotgrønnsaker er at de gir størst og best avling i "løs" jord fri for stein. Jorda har også innvirkning på smaken, så det er verdt å innvestere litt i den. Den bør være så løs at knollene kan dannes. Veldig tung eller veldig lett jord bør forbedres med organisk matriale / kompost. Vend dette inn så snart jorda er fri fra telen. Ved setting av poteter bør det igjen tilsettes gjødsel i bunnen av grøfta som graves ut til potetene. Poteter er spesielt glad i kalium og fosfat, så sørg for at din gjødsel inneholder det!

Å kjøpe settepoteter:
For å unngå sykdom og skadedyr, husk å ikke sette vanlige poteter fra grønnsaksdisken på Rimi, kjøpe orntlige settepoteter fra gartneri/Plantasjen o.l
Dersom settepotetene er store kan de deles i to, så lenge det er to store øyne på hver av delene.

Du kan fint plukke ut de beste potetene du høster av medium størrelse og spare disse som settepoteter for neste år. Lagre dem frostfritt, kaldt og mørkt. Husk å bare gjøre dette dersom avlingen av sunn og god.

Setting av poteter:
Poteter trenger 90-140 frostfrie dager for å modnes. Poteter trenger mye fuktighet og dersom regnfallet tilsvarer mindre enn 500mm i løpet av sesongen må det vannes. En god regel kan være å gjennomvanne potetåkeren skikkelig hver 10 dag om ikke naturen selv gjør det.

Potetene bør forgroes noen dager før setting. Legg dem i ett lag i en grunn kasse (med den enden med mest øyne opp av kassen) og sett dem i solen noen dager. Når potetene er grønne kan de oppbevares slik på et frostfritt sted til det har kommet små (2-4cm) skudd av øynene. De potetene som ikke setter skudd, kan hives.

Tidlige poteter kan settes 25-30 cm fra hverandre og 45-60 cm mellom radene. Halvtidlige 30 cm mellom hver og 60 cm mellom radene. Sene 45 cm mellom hver og 75 cm mellom radene.(jeg har trangt om plassen så jeg har mer 30 cm mellom radene). Jo dypere jord jo nærmere kan du sette, så om du har skikkelig gode karmer kan du gå litt nærmere enn anbefalingen. Jo nærmere jo mindre poteter, så her kan du velge litt selv.

I denne engelske læreboken min planter de nok poteter endel tidligere enn oss her i Norge. De anbefaler tidligpotetsetting i mars-april, halvtidlig i april-mai og sene i mai-juni.
Jeg pleier å ha halvtidlige og setter dem da til lysgroing i månedsskifte mars-april, også i jorda i slutten av april/begynnelsen av mai. Man sier minimum 7 grader jordtemperatur, helst nærmere 10.

Dyrking
Uansett hvilken dyrkningsmetode man velger i sitt potetland, så må potetene aldri utsettes for lys. Da blir de grønne og uspiselige. Det er derfor vanlig å hyppe potetene når riset (de flotte grønne plantene) er blitt 15-20cm høyt. Da hypper man jord fra mellom radene og opp over bunnen av plantene. Dette øker også jordoverflaten, noe som bringer mer varme fra sola til potetene, som igjen vokser fortere :) Ja også kveler mann litt ugress på kjøpet.
Hyppingens hovedmisjon er å sørge for at ingen av potetene får se lys og forhindrer plantene fra å tippe over ettersom riset blir stort og topptungt.


Forskjellige metoder: 


Grøftemetoden
Dette er den mest populære metoden. Lag en V formet grøft, 10-15 cm dyp. Legg et tynt lag løvkompost langs veggene og bunnen av grøta og legg potetene i bunnen. Dekk med jord.

Hull
Lag hull ca 15 cm dypt og med korrekt avstand til forrige og neste, og legg potetene i hvert hull.

Latmannsmetoden
Her drar man jord opp over potetene, i stede for å grave dem ned. Sett potetene oppreist akkurat under jordoverflaten, og dra jorda opp over potetene slik at det blir en får (mini fjellkjede) over potetene. Denne bør ikke være helt spiss, men klappes lett flat på toppen.

Sort plastdekking
En metode uten behov for hypping. Press settepotetene forsiktig ned i jordoverflaten og dekk med ark av sort plast. Snitt ett kryss i plasten over hver settepotet slik at riset kan vokse igjennom. Potetene vil vokse i jordoverflaten. Plasten fjernes først når potetene er klare for innhøsting.

I drivhus eller kaldbenk før sesong
Her planter man en og en potet i 20cm store potter. Fyll potten 2/3 deler med løs god jord. Sett potta i kaldbenk eller i lett oppvarmet drivhus. Etterhvert som riset vokser legges jord over slik at potetene ikke får lys. Etter at man har fått en god rotball med små poteter, løftes plante og røtter forsiktig opp og man høster noen små poteter. Senk så planten tilbake i potten, og nye små poteter vil formes. Disse små potetene egner seg utmerket til salater.

I potter
Poteter kan settes i potter der man har lite plass, feks på terassen til en leilighet.
Fyll halve potten med jord og sett en potet med groer et par cm under overflaten.
Hold jord fuktig og fyll på med jord og pakk forsiktig rundt ankelen til plantene.
Fra begynnelsen av juli kan man forsiktig grave lett med hendene og kjenne etter om man finner noen poteter. Man kan plukke ut noen få, og nye vil vokse til.

Det er også svært populært å sette et par poteter i komposten om det er endel omdannet materiale der.

Dekking
Jeg har sett noen norske dyrkere legge gjennomsiktig plast eller fiberduk over potetlandet frem til første spiring. Dette for å hindre noe ugress, men mest for å holde høy temperatur og jevn fuktighet. Dog om sola virkelig steker kan man svi spirene allerede før de når jordoverflaten, så om det er sterk sol, bør plasten fjernes på formiddagen og legges på før sola går på kvelden for å sikre noe oppvarming.
Man kan også sette opp dyrkingstuneller, men dette er vel mer for mer profesjonelle dyrkere.
Merk dog at det som hever vekstvilkårene for potetene, vil også heve vekstvilkårene for ugresset... Følg med!

Luking
Generelt bør jord holdes fri for ugress intill plantene er etablert. Etter dette bør man ikke luke for mye, da man kan forstyrre groingen.

Høsting
Den eneste sikre måten å vite om potetene er klare for høsting er ved å snike en hånd inn under planten og kjenne etter. Jo kortere de har ligget i bakken jo mere vann, jo lenger jo mer tørrstoff som jo er der næringen og smaken ligger. Så om du velger å ta opp poteter veldig tidlig, som jo er veldig stas, så vit at de smaker litt lite og er muligens litt næringsfattigere. Men så er det forferdelig stas med veldig tidlige poteter dah. :)

Som regel sier man at så snart tidligpoteten har satt blomst, så er de i teorien klare, men flere av mine blomstrer ikke i det hele tatt. De må ikke det, og det krever endel næring å sette både potet og blomst, så kanskje er det helt greit.

Når potetene er så store som vanlige egg er de klare for opptak. Gni potetene mellom fingerene, om skallet blir sittende er potetene klare.

Tidlig poteter er ikke gode lagre, så her er det om å gjøre å få dem i kjelen og magen i løpet av noen uker. Tenk å spise fersk fisk og nypoteter midtsommers!!!
Vanlige og sene poteter kan ligge i jorda så lenge bladverket er friskt. Om bladverket visner tidlig ned kan det være tegn på tørrråte eller annen sykdom, så følg nøye med.



Oppbevaring/lagringDersom du ønsker å lagre poteter over tid (jeg rekker aldri det, jeg har ikke så mange), bør man klippe ned riset til 3 cm over jorda på høsten, og la potetene ligge et par uker for å styrke skallet. På en tørr dag, løft forsiktig potetene opp med en greip og la dem ligge i solen et par timer for å tørke. 

Oppbevar potetene i tørre sekker, eller kasser i et kjølig frostfritt rom/miljø. De kan oppbevares flere måneder på denne måten, men sørg for at det er helt mørkt. 

Settepoteter
Om du vil ta ut poteter til setting for neste år, så ta dem gjerne litt tidlig. Velg de som er mellomstore og friske. Legg dem mørkt og kjølig frem til lysgroing tidlig vår. Årsaken til at du bør ta dem tidlig er at det er fint å ta dem før de vanligste sykdommene trer inn. Tørrråde og skurv kommer ofte litt sent i sesongen og det er jo fint å unngå det. 




mandag, november 22, 2010

Runner Beans = Stangbønner = Prydbønner = Phaseolus coccineus

Jah det er ikke alltid like lett å lese seg opp på engelsk haging, også forsøke å finne oversettelser som matcher. Det latinske navnet Phaseolus coccineus er det tryggeste å forholde seg til. Briter, amerikanere og australienere har blant annet forskjellige engelske navn på disse. Og på norsk virker det ikke mye ryddigere...

Jeg handlet inn Runner Beans på Wisley Gardens i fjor mai, og gledet meg stort til stor avling.
Det ble det ikke. Og det er ikke denne stakkars bønna sin feil. Når jeg nå leser detaljer rundt dyrking av den, så ser jeg at det var HELT feil plante på HELT feil sted :)
MEN, jeg liker den så godt, så jeg skal prøve igjen. Men da skal den få et annet sted å bo.
I en sur og tørr kjøkkenhage bør den iallefall ikke bo. Og om så, så bør man belage seg på å nyte de vakre plantene og blomstene, og ikke få særlig avling.

Jordsmonn:
Prydbønner ønsker godt gjennomarbeidet dyp, lett jord med masse organisk matriale (hvem gjør ikke det:) Den må roteres rundt i hagen for å forhindre at det etableres skadedyr. De liker en beskyttet plass. Om man bor i kaldere områder kan man gå for en mer robust dverg, men disse gir mindre avling.
Plantene vil ha et dypt topplag med jord. Minst 35 cm.

Forberedelser: 
* Grav området høsten før såing hvis mulig
* Grav en dyp grøft på 30 cm dyp og 40 cm vid.
* For grøften med gjødsel eller kompost før toppjorda legges på.
* La området få sette seg minst en uke før såing.
* Om du ønsker kan du gi området ett lett dryss med vanlig gjødsel.

Såing:
Bønnene vil vokse høyt, og det er smart å få opp klatrestativ før såing. Les på pakken hvor høye dine blir. Mine skulle i fjor bli 200cm høye, men ble minst 300. De klarer å klatre fint selv, men hjelp dem litt i starten.

* Du bår ikke så i vått eller kaldt vær.
* Du kan godt så inne ved å putte frøene i fuktet husholdningspapir inni en brødpose og la dem svelle opp.
* Så dem i moduler og plant dem ut etter å ha latt dem bli vant til utelivet. (ute om dagen inne om natten) Jeg anbefaler å så dem inne først. De to årene jeg har hatt dem har jeg sådd dem ute i april/mai, og de kommer sent i blomst da. I fjor fikk jeg noen i slutten av mai som hadde bodd inne rundt en måned, og disse stakk av med seieren både i høyde og avling.
* Frøene skal såes 5 cm dypt, 15 cm fra hverandre. Man får størst avling om man har 2 planter pr 30x30 cm firkant.

Sommersesongen:
* Røttene må holdes fuktig, og om de gror intill en hekk, plant dem da litt vekk fra hekken, og len dem inn mot hekken for støtte når de blir litt eldre. Da sliper de å krangle om vannet.
* Røttene må aldri tørke ut, så pass ekstra godt på når det er tørketid. Kompost iblandet jorden vil hjelpe jorden å ta vare på vannet.
* Så snart de første knoppene settes, vann litt ekstra.
* Når plantene har nådd enden på sitt klatrestativ, knipes hovedstengelen. Dette vil redusere videre vekst, og mer konsentrasjon rundt blomster og bønner :)

Blomstring: 
* Høye nattetemperatuer kan redusere antall blomster.
* Om blomstene blomstrer tidlig på sesongen, mens det ennå er ganske kaldt, og før biene er i gang, kan dette føre til manglende pollinering.

Høsting: 
Bønnene kan høstes fra midten av juli og frem til første frost.
Om man høster belgene unge, vil man få gjenblomstring og flere belger, samtidig som bønnene er best da, og man unngår denne harde kanten/sømmen som må fjernes dersom denne får oppstå.

Så dette blir altså min huskeliste til neste års bønneforsøk.
Når jeg leser over nå, ser jeg at jeg jo gjorde ALT galt i fjor! :)
Skitt fiske neste år!

torsdag, november 11, 2010

Valg av busker - Hagedesignstudier


På studiet jeg nå tar (Hagedesign), drar boken meg igjennom kapittelet: Busker og trær, og her fant jeg mye spennende!

Jeg har i min hage begått den klassiske feilen og sette avsted med en masse bedd helt uten busker, hekker og trær. En masse gulv og endel møbler, men altså ingen vegger. Så da passer dette kapittelet meg perfekt.
Dette noterer jeg for neste års veggarbeid.

Busker egnet for forskjelige forhold:
Jeg minner om at dette er et britisk studie, og jeg har allerede luket ut mye av plantene da de ikke er herdige her. Kanskje burde jeg ha fjernet flere. Erfaringer på disse buskene ønskes!

Høstfarger:
Høstberberis - Berberis thunbegii (denne anbefaler jeg ikke om du har barn, venner eller hund!
Koreakornell - Cornus Kousa (H4, 2-3 m)
Trollhassel - Hamamelis (3, 2-3m)

Fuktig/våte områder:
Hortensia - Hydrangea
Rosespirea - Spiraea bumalda (1m)
Villkorsved - Viburnum opulus

Bunndekkende busker:
Fagerginst Gulltopp - Genista (H3-4, 70-80cm)
Eføy - Hedera (20m)

Fargerike frukter:
Aucuba (H3)
Berberis
Mispel - Cotoneaster
Rødildtorn - Pyracantha coccinea (H3, 2-3m)
Japanskimmia - Skimmia japonica

Torv, sur jord:
Gulrododendron - Rhododendron luteum
Pyramidelyng - Pieris japonica (H3)
Skimmia

På vegger og gjerder:
Kattebusk - Actinidia (H5, 3-5m)
Krypmispel - Cotoneaster horizontalis
Eføy - Hedera
Klatrehortensia - Hydrangea anomala ssp. petiolaris (H5, 3-7m)
Kaprifol - Lonicera

Duft:
Gulrododendron - Rhododendron luteum
/ Azalea
Trollhassel - Hamamelis (3, 2-3m)
Duftskjærsmin - Philadelphus

Skygge:
Aucuba (H3)
Berberis
Korsved - Viburnum
Skimmia
Mahonia

Varme tørre plasser:
Berberis
Mispel - Cotoneaster
Spirea

Kalkholdig jord:
Berberis
Soleiebusk - Kerria
Gullregn - Laburnum

Vinterblomster (i England):
Sølvbusk - Elaegnus
Mahonia
Sacococca
Trollhassel - Hamamelis (3, 2-3m)

Ved havet / saltvann
Lavendel - Lavandula

All ære til flotte fotte Planteguiden fra NRK - nrk.no/hage
Denne siden har jeg ikke tatt i bruk før i dag, og jeg må virkelig si at jeg er utrolig imponert over hvor mye de har fått inn i den databasen.

De som er øverst på min buskeønskelisteliste er:
1. Fagergnist - Gulltopp
2. Gulrododendron

Ene og alene fordi de er sååå vakre når de vokser villt i England der vi pleier å gå tur :)


Har du noen busker som bør føres opp i en av kategoriene her, blir jeg glad for det!

søndag, oktober 24, 2010

Hagedesignstudier - Eng


I hagesammenheng ønsker vi en lettstelt eng, gress strødd med vakre blomster og som er ett yndet gjemmested for dyr og innsekter.

I tettbygde strøk har ville planter mindre og mindre plass, og flere av dem står i fare for å bli helt eller delvis utryddet. En eng i hagen kan være ett perfekt habitat for lokale ville planter.

Dyr og innsekter vil elske en eng, og den vil fremstå som et trygt og strategisk godt gjemmested. De vil samtidig holde hagen ship shape, og relativt fri for skadedyr. De hjelper også gjerne til med pollinering.

Eng er langt mer lettstelt enn en plen, men bør være like mye arbeidskrevende å etablere.

Det er svært populært å dyrke frem lokale villblomster. Pass bare på at de ikke vokser fort, og tar mat, sol og vann fra de andre plantene i engen.
Noen planter liker en åpen solrik plass (Valmuer, Gulmaure), andre mer utsatte steder (Soldanella montana, Alpesøte - Gentiana acaulis) og andre liker fuktige områder (Mjødurt - Filipendula ulmaria)

Enger er ofte på sitt vakreste sen vår, tidlig sommer, men man kan fint få til vakker eng hele vekstsesongen fra tidlig om våren med løk som Snøklokker eller små Påskeliljer (pseudonarcissus). Om du har løvtrær over engen bør du satse på en tidlig vårblomstring, da bladene som kommer på senere i sesongen vil frata engen mye lys resten av sesongen.

Etablering av eng:
Eng bør aller helst etableres i næringsfattig jord.
Gress som ulike typer Kvein (Agrostis) og Svingel (Festuca) egner seg spesielt godt til eng da de vokser forsiktig og kontrollert, og vil ikke bre seg og ut og stjele plass, lys og næring fra blomstene. 
Dersom man etablerer eng i næringsrik jord vil alt vokse veldig fort, gresset vil bli høyt og vil ta over. Sandjord er ideell jordsmonn for eng, men det meste vil fungere.

Området må være fritt for ugress og særlig staudeugress som Høymol (Rumex) .
Å sikre ett ugressfritt såbedd er ennå viktigere ved etablering av eng, enn ved etablering av plen fordi eng jo ikke klippes jevnlig. Mange ugress faller fra om de klippes jevnlig.
Man kan velge å kjøpe Eng på rull (slik som ferdigplen), så med ferdig Engblanding eller blande din egen. Som med plen er det første alternativet langt dyrere, men raskere etablering.

Kultiver (vend og rak med rive) området til du har en god overflate å så i, med max 2 cm store partikler. Tråkk eller rull område slik som ved etablering plen og rull ut eller så frøene tidlig høst eller sen vår. Følg anvisning på pakken eller bruk 4g/m2

Klipping
Engen skal klippes. Dette gjøres som regel en til to ganger i året avhengig av hvor høy men ønsker engen. Klippingen skjer normalt etter blomstring på våren eller sommeren.
Det første året bør ikke engen bli høyere enn 5-8 cm. Den bør holdes lav ved klipping, og avklippet fjernes for å forhindre at området får næring. Luk ut staudeugress underveis. Det bør ikke forvente blomster det første året. 
De neste årene bør vårblomstrende enger klippes ned til 8 cm etter første blomstring og etter de har sluppet sine frø. Klipp så ned hver 3 uke, eller en hovedklipp tidlig på sommern.
Sommerblomstrende enger kan klippes om våren frem til sen vår, for så å ikke klippes før sen høst etter frøkasting. 
Husk å fjerne avklippet hver gang.

Planter som egner seg for eng
Ved planlegging velger man om vil ha blomstring om våren, om sommeren eller hele sesongen. Du kan også bruke løk som tåler litt konkurranse.
For eksempel:
Løk i gress: Snøklokker - Galanthus, Perleblomst - Muscari, Narcisser og Scilla
Løk til under trær: Vinterblomst - Eranthis, Arum, Tulipa og Trillium
Planter for villeng: Kornvalmue - Papaver rhoeas, Revebjelle - Digitalis purpurea, Oregano - Origanum vulgare, Bekkeblom - Caltha palustris, Primula verdis, Sverdlilje - Iris pseudocorus, Blåstjerne - Scilla verna.